Encuentra historia y personalidad en pueblos mexicanos cerca de Puerto Vallarta

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1212 frenteLa mayoría de los visitantes ven a Puerto Vallarta como un paso fácil y relajante en México, con buena comida, playas, agradables paseos y abundantes tiendas.

Pero a este centro turístico del Pacífico le falta una cosa: la historia. Afortunadamente, eso es fácil de encontrar en los pueblos de montaña cercanos, todos los cuales poseen su propia marca distintiva de encanto.

PV apenas era una ciudad hasta principios del siglo XX. Antes de eso, las ricas vetas de oro y plata en el rango de Sierra Madre hacia el este capturaron toda la atención. La Bahía de Banderas era simplemente un puerto conveniente para enviar mineral y traer suministros sin navegar por los picos empinados y las selvas gruesas hacia el norte y el sur.

La historia colonial en las montañas se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores lucharon contra los indígenas, los tecos, y descubrieron metales preciosos. Las ciudades de gran altura eran potencias prósperas hasta que las minas cerraron y el turismo con temas de playa se convirtió en el motor económico dominante de la región.

La rápida pérdida de prestigio y población dejó las ciudades montañosas congeladas en el tiempo, conservando su gloria colonial, en diversos grados, a través de décadas de negligencia benigna.

Lugares mágicos
Tres de esos pueblos, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende, son oficialmente designados “Pueblos Mágicos”, reconocidos por los promotores turísticos de México como “en el imaginario colectivo de la nación”, en el imaginario colectivo de la nación. Los lugares que se ganan la designación de Pueblos Mágicos son pueblos mexicanos por excelencia, 111 en todo el país, llenos del carácter que los turistas buscamos pero que a veces no encontramos hasta que nos salimos un poco de los caminos trillados.

Mi esposo y yo ya estábamos familiarizados con un Pueblo Mágico, Sayulita, que se encuentra en la costa a media hora al norte de PV. Lo mismo ocurre con los muchos otros turistas que acuden allí en busca de buenas playas, excelente surf y un ambiente más íntimo que el que ofrece PV. Ya lo habíamos explorado a él y a otras ciudades costeras. Era hora de dirigirse hacia el interior.

Cómo llegar
San Sebastián está a solo 45 minutos de PV. Mascota está a unas dos horas de distancia, y Talpa de Allende está a otros 45 minutos, lo que hace que un viaje nocturno sea una mejor oferta para visitarlos. (La más grande de las tres ciudades, Mascota tiene la mayoría de los hoteles, aunque el número está creciendo en los demás).

La manera más fácil de llegar a los pueblos de montaña: inscríbase en un tour organizado, pague entre $ 80 y $ 120 por un viaje de un día y únase a otros turistas en un autobús con aire acondicionado. Esta es una buena opción si es un grupo pequeño o si quiere que otra persona haga la planificación por usted. A muchos visitantes les encantan los guías turísticos expertos en dar a conocer a los turistas de habla inglesa.

Luego está el camino difícil: alquilar un automóvil y conducir, lo que puede ser aterrador, especialmente teniendo en cuenta las carreteras estrechas y las reglas locales extrañas (¿se detiene a la derecha para girar a la izquierda? ¿Qué?). Pero le permite pasar la noche en una encantadora ciudad remota, pasar más tiempo caminando y explorando, y deshacerse de las limitaciones de tiempo.

Optamos por algo intermedio y contratamos a un conductor profesional con un cómodo Suburban. Aunque el costo total parecía elevado - $ 250 más propina por el día completo - lo dividimos entre cinco personas, haciéndolo más barato que el autobús turístico. Nuestro conductor, Daniel, hablaba bien inglés y ofreció información sobre el área cuando le preguntamos. Podíamos ir a donde quisiéramos, cuando quisiéramos, siempre que volviéramos al anochecer.

El compromiso de México con sus Pueblos Mágicos es evidente en las carreteras bien pavimentadas, aunque sinuosas, a San Sebastián y Mascota, y vimos muy poco tráfico. La próxima vez, podríamos simplemente conducir, durante el día, ya que las farolas no existen.

Encontrar historia
El paisaje cambia rápidamente de selva tropical a bosque alpino, y cuando nos acercamos a San Sebastián, a casi 5,000 pies de altura, pinos, arces y robles dominaban las laderas. El café es un alimento básico, y nos detuvimos en el camino a un pequeño productor, Café de Altura, para analizar el cultivo y el tostado.

La historia y la personalidad de cada pueblo es palpable. Mascota se encuentra en un amplio valle habitado durante mucho tiempo, y su museo de arqueología es un gran atractivo. La hermosa iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa atrae a miles de peregrinos cada octubre para honrar a su pequeña patrona, apodada La Chaparrita. La historia minera de San Sebastián nos intrigó, por lo que concentramos nuestro tiempo allí.

La plaza central llena de flores de San Sebastián está flanqueada por aceras con columnas y viejos edificios de estuco y piedra pintados de rojo y blanco, los colores oficiales de la ciudad. Es fácil creer que en su apogeo en el siglo XIX, la población era cuatro veces mayor que su tamaño actual de alrededor de 19 y mantenía 5,700 minas en las colinas circundantes.

Daniel fue a buscar a nuestro guía a las minas (habíamos escuchado que era posible caminar hasta algunas) y nos dejó libres para vagar por las tranquilas calles laterales, comprar bocadillos en una bodega de la esquina, investigar la hermosa y bien conservada iglesia barroca, y visite el museo de historia de dos salas. Allí, el docente de edad avanzada no hablaba inglés, pero estaba encantado de recibir visitas. Entre nuestro mínimo español y su entusiasta imitación, aprendimos un poco sobre la historia de la región, desde los Tecos.

Los trabajadores estaban ocupados reconstruyendo calles y plazas y arreglando edificios antiguos más allá de la plaza principal. Los hoteles y restaurantes parecían recién abiertos, listos para una avalancha de visitantes que aún no se había materializado del todo. En lugar de los restaurantes orientados al turismo en la plaza principal, encontramos un lugar tradicional mexicano, Fonda Eva María, y pedimos sopes, deliciosas empanadas de maíz cubiertas con verduras, carne y salsa. A las señoras de la cocina anticuada no les importó cuando nos asomamos para saludarnos.

Un pasado minero, un futuro turístico
Nuestro joven y entusiasta guía de las minas, Ricardo Chávez Nava, creció en San Sebastián. Se fue a estudiar turismo y volvió a abrir un servicio de guía, Malibrí Turismo. Su objetivo: brindar a los visitantes una perspectiva local mientras ayuda a reactivar la economía de su ciudad natal. “Quiero que mi familia se quede aquí”, dijo, su afecto por este lugar brillando en su sonrisa. También ofrece recorridos por la ciudad y lleva a la gente en caminatas guiadas, paseos en bicicleta o recorridos a acantilados de basalto, cascadas, haciendas, aldeas y vistas. Desde la cima de una colina famosa, La Bufa, se puede ver todo el camino hasta Puerto Vallarta.

Daniel nos condujo 10 minutos por un camino de tierra cada vez más accidentado y, curioso, se unió a nosotros para dar una caminata de una hora más allá de media docena de pozos de minas y entrar en uno.

Si bien esperábamos ver minas de estilo estadounidense con puertas reforzadas, estos eran simplemente agujeros en la ladera de la montaña. Ricardo nos entregó los faros delanteros, luego describió a los mineros recorriendo los túneles a mano mientras explorábamos tan profundo como nos atrevíamos.

Las minas apoyaron haciendas en expansión, latifundios que albergaban a jefes y operaciones comerciales. Algunos de ellos siguen en pie, muchos de ellos renacen como hoteles. La más famosa, Hacienda Jalisco, a una milla cuesta abajo de San Sebastián, se construyó por primera vez hace más de 200 años. Pero su intriga radica en gran parte en su pasado más reciente: durante la década de 1960, fue una escapada para personas como John Huston, Elizabeth Taylor y Richard Burton. La hacienda ofreció alojamiento hasta el colapso parcial del techo en 2015. Ahora es un museo que se desmorona lentamente hacia su propio pasado. Deambulamos, fascinados, por las habitaciones que alguna vez fueron elegantes del edificio. Muchas de sus paredes de yeso pintado, ahora descoloridas a pastel, estaban decoradas con recuerdos de su apogeo. Dimos una pequeña donación al cuidador antes de irnos.

Lo último que debes hacer: visitar una destilería de tequila. El lugar que visitamos parecía una trampa para turistas, y el tequila no era barato, pero al menos podríamos decir que habíamos comprado una botella local. No es como ir hasta el pueblo de Tequila, también un Pueblo Mágico, pero fue un gusto, por así decirlo.

En cierto modo, esta área es lo opuesto a Puerto Vallarta: no hay muchas tiendas, no hay clubes nocturnos, pocos hablantes de inglés, seco en lugar de húmedo, viejo en lugar de nuevo. Todo era civilizado y la gente era amigable, pero el lugar no estaba repleto de infraestructura turística.

En otras palabras, era justo lo que habíamos estado buscando.

Fuente:Seattle Times